Les fiches potager

Les formes palissés de fruitiers


Voici quelques conseils pour palisser vos arbres fruitiers; pommiers, poiriers, ...

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  Palmette en U simple : le tronc se sépare en deux branches de même vigueur. Espacez de 60 à 80 cm. Mise à fruits : 2 ans
  
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  Palmette en U double : le tronc se sépare en deux puis chacune des deux branches forme un U simple. Espacez de 1,2 à 1,6 m. Mise à fruits : 3 ans
  
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  Palmette Verrier : forme deux U imbriqués l’un dans l’autre.
  
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  Palmette en éventail : à 30-40 cm du sol, les branches se divisent en de nombreuses branches formant une sorte d’éventail particulièrement décoratives contre un mur ensoleillé.
  
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  Palmette oblique : les branches charpentières partent latéralement à 45°. L’inclinaison permet un ralentissement de la sève et une meilleure fertilité.
  
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  Cordon : une forme à une ou deux branches à palisser horizontalement sur un fil de fer. Il produit très rapidement, un à deux ans. Support pratique à installer, un fil de fer tendu suffit.
  

Attention : à la plantation, vérifiez que les charpentières restent bien verticales

Un potager bio


Pour débuter son premier potager bio quelques principes fondamentaux sont à connaître notamment en terme de choix des plantes, d’engrais naturel, de rotation des cultures et autres traitements des parasites.
Un potager bio nécessite tout d’abord un ensoleillement généreux et une protection efficace des cultures contre les vents dominants. Evitez autant que possible la proximité d’une maison qui ferait de l’ombre et les arbres gourmands en eau. Une fois l’emplacement choisi, le jardinier devra choisir des plantes adaptées à sa région et aux vicissitudes du climat. Pour faciliter le travail du sol, le jardin sera divisé en carrés séparés par des allées. Les plantes vivaces comme les aromatiques, les asperges ou encore la rhubarbe seront reléguées de préférence en bout de jardin ou sur les bordures pour mieux réaliser les binages et bêchages futurs. Une fois les carrés délimités, les plantations pourront débuter au rythme des saisons.
Pour éviter l’apport d’engrais chimique et de pesticides, associez les plantes qui vont se compléter : sachez par exemple que l’ail, l’oignon ou encore l’échalote ralentissent le développement des légumineuses comme les haricots et les pois. Même chose pour les choux qui contrarient la croissance des fraisiers et le fenouil les carottes. Traditionnellement, les carottes se plantent à côté des poireaux, des oignons et de la coriandre, les tomates se plantent à proximité des oignons, les haricots à côté des radis. Les soucis tiendront éloignés les insectes des carottes, des choux et des laitues tandis que les œillets d’inde avec leurs odeurs particulières éloigneront les nuisibles des tomates.
Sachez de plus que le meilleur rempart pour échapper aux insectes ravageurs est de laisser une partie du jardin en semi friche. Les ennemis des cultures pourront y trouver de quoi manger et par ricochet, les amis des cultures comme les rouge gorges et les abeilles aussi. Si par bonheur vous avez un terrain à ortie, garder les précieusement pour leur grande efficacité sur les maladies les plus courantes que vous traiterez grâce à une décoction adaptée (purin d’ortie). Une fois vos plantations mises en place, vous pourrez débuter la fabrication de votre propre compost pour amender votre sol à la morte saison. Ce compost aura le même effet chimique qu’un engrais sans pollution aucune.
Enfin, l’année suivante, procédez à la rotation de vos cultures. Cette technique vous évitera d’appauvrir votre sol. Un arrosage au goutte à goutte avec de l’eau de pluie récupérée mettra la touche finale à votre potager bio.

La rotation des cultures


Les légumes du potager n'ont pas tous les mêmes besoins nutritifs et ils ne vont pas non plus les rechercher à la même profondeur, d'ou l'intérêt de pratiquer une rotation des cultures ou aussi appellé assolement. La culture d'une même catégorie de légumes dans la même parcelle épuise celle-ci d'année en année et contribue aussi au développement des maladies.
La rotation des cultures consiste donc à alterner sur plusieurs années la culture de différentes catégories de légumes en fonction de leurs besoins spécifiques. Pour mettre en oeuvre cette méthode de culture, vous devrez séparer votre potager en quatre parcelles sur lesquelles s'appliquera la rotation.
Parcelle 1
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Vous planterez les légumes feuilles comme la laitue, les épinards, la mâche ou le chou, mais aussi les solanacées comme les pommes de terre ou les tomates. Ces légumes ont besoin d'un sol riche en éléments nutritifs et notamment en azote.</BLOCKQUOTE>
Parcelle 2
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Vous disposerez les légumes bulbes comme les oignons et l'ail en compagnie des légumes racines comme les radis, les carottes, la betterave ou les navets qui sont capable d'aller chercher l'azote en profondeur. </BLOCKQUOTE>
Parcelle 3
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Sur cette parcelle, vous planterez les légumes graines comme les haricots ou les fêves qui ont la particularité d'enrichir le sol en azote, ainsi que les légumes fuits comme les melons ou les potirons. </BLOCKQUOTE>
Parcelle 4
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Vous laisserez cette parcelle au repos en y plantant des engrais verts comme le trèfle, la luzerne ou la moutarde qui viendront enrichir votre sol.</BLOCKQUOTE>
Ainsi la deuxième année, vous placerez les cultures de la parcelle 1 sur la parcelle 2, les cultures de la parcelle 2 sur la parcelle 3, les cultures de la parcelle 3 sur la parcelle 4 et les cultures de la parcelle 4 sur la parcelle 1. L'important étant de ne pas planter deux années de suite un même légume. Egalement, vous enfouirez au printemps du fumier ou du compost bien décomposé dans votre sol.
Concernant les légumes vivaces comme les artichauts, la rhubarbe ou les asperges, vous pourrez les installer de manière permanente dans une cinquième parcelle.

Les légumes adaptés à votre sol


Les légumes n'ont pas tous les mêmes besoins et certains se développeront mieux dans certains types de sol. Donc adaptez au mieux vos cultures et améliorez votre terre tous les ans.

Type de sol	Les légumes
calcaire	carotte chou pommé chou de Bruxelles fève lavande persil romarin sauge thym
argileux	chicorée chou fleur épinard haricot menthe oseille pois rhubarbe tomate
humifère	aubergine basilic cerfeuil concombre courge laitue melon piment poireau radis
sableux	ail artichaut céleri ciboulette échalotte estragon fraisier navet pomme de terre

Production de semences de tomates


Chaque semence de tomate est enfermée dans une petite enveloppe gélatineuse contenant des substances chimiques qui obligent la semence à rester en dormance. Sans cette enveloppe gélatineuse, les semences germeraient aisément dans le milieu chaud et liquide que constitue l’intérieur du fruit. (Il est d’ailleurs intéressant d’examiner à quel point une tomate mûre et bien juteuse peut emmagasiner de la chaleur durant les jours les plus chauds de l’été). Dans la nature, les fruits tombent de la plante, pourrissent et le processus de fermentation détruit cette enveloppe gélatineuse.
Le jardinier souhaitant faire sa propre semence de tomate doit reproduire artificiellement ce processus de fermentation. La méthodologie en est des plus simples. Les fruits sont coupés en deux parties et on en extrait les semences et du jus qui sont alors versés dans un bocal.
On peut rajouter un peu d’eau car cela semble favoriser, dans certaines conditions, le processus de fermentation. Ce liquide est ensuite laissé durant plusieurs jours jusqu’à ce qu’il se forme à la surface un tapis blanc de moisissures. Cette fermentation a pour agent principal Oospora lactis et elle permet d’éliminer les maladies bactériennes.
Le temps de fermentation varie en fonction de la température ambiante. Il faut cependant exercer la plus grande vigilance, durant les jours très chauds de l’été, car le processus de fermentation peut s’effectuer en moins de 48 heures. Dans ce cas, si l’on attend trop, on risque de perdre les semences qui, débarrassées de leur protection gélatineuse, commencent à germer joyeusement dans un milieu totalement favorable, à savoir liquide et très chaud.
Lorsque, donc, le processus de fermentation est complet, on achève le nettoyage des semences en les passant dans une passoire à fine maille et en remuant énergiquement sous une eau courrante. Les débris et les graines immatures décomposées s’en vont avec l’eau, au travers des mailles, et il ne reste plus que les bonnes graines. Il faut alors les déposer sur un petit tamis (confectionné par exemple avec de la moustiquaire en plastique souple) afin de les faire sécher : un endroit sec et ventilé suffit alors.
Il est absolument déconseillé de les faire sécher sur du papier (il est impossible alors de les décoller), au four (même à basse température) ou en plein soleil. L’élément-clé d’un séchage correct (pour toutes sortes de semences d’ailleurs) est non pas la chaleur mais la ventilation.
Durant une période chaude et humide, il est vivement conseillé d’utiliser un ventilateur. Lors du processus de séchage, il est également conseillé de séparer, délicatement avec les doigts, les semences qui se sont agglomérées en petits tas. Les semences sèches doivent être alors entreposées, de préférence, dans des bocaux de verre ou dans de petits sachets en papier, à l’abri de l’humidité.
Les semences de tomates ont une durée germinative moyenne de 4 ans. Elles peuvent, cependant, conserver une faculté germinative jusqu’à 10 années et plus.

Les variétés de tomates rouges


Nous vous proposons une sélection de variétés de tomates biologiques et parfaitement reproductibles.

Berkshire Polish Variété très productive de fruits rouges en forme de goutte de taille moyenne. Chair assez ferme et de bonne saveur. Croissance indéterminée. 75-80 jours. Cette variété ancienne est originaire de Pologne.	Brandywine Off the Vine Variété produisant des fruits de type “chair de boeuf” de couleur rouge teinté d’orange à la base et de 400-500 grammes. Chair ferme et juteuse. Feuillage de pomme de terre. Très grande résistance. Sa mise à fruit est plus aisée que celle de Pink brandywine en saison très chaude. 72 jours. Cette variété est issue d’un croisement entre “Yellow Brandywine” et un géniteur inconnu. Carolyn J. Male la fixa au bout de cinq années. “Off The Vine” fait référence au nom de la revue publiée par cette dernière, et Craig Le Houllier, sur les tomates.	Burbank Les fruits de 100 grammes sont délicieux et juteux. Cette variété est très productive et très résistante dans des conditions difficiles. Elle n’a pas n’a pas besoin d’être tuteurée. Croissance déterminée. 80 jours. Cette très ancienne variété a été obtenue, vers 1915, par le grand maître jardinier que fut Luther Burbank, à Santa Rosa en Californie. Lors d’un test réalisé par le semencier Seeds of Change, cette variété contenait la plus grande quantité d’acides aminés.
Coeur de boeuf Reif Red Variété de cœur de bœuf produisant de très gros fruits d'environ 500-700 grammes et parfois plus. Variété très homogène. Résistance à l'éclatement. Saveur douce. Parfum intense. Feuillage peu développé. 75 jours. Variété d’origine Italienne transmise par J. Reif de Pennsylvanie.	Cornue des Andes Variété de type “tomate-piment”. Les fruits très allongés peuvent atteindre 15-18 cm. C'est une des tomates considérées comme les meilleures. Très bonne saveur et très peu de graines et de jus. 75 jours.	Costaluto Genovese Cette variété peu sélectionnée conserve une certaine variabilité quant aux formes des fruits qui sont généralement côtelés. Ils sont quelque peu aplatis et de saveur excellente. Les plantes continuent de produire lorsque les températures se rafraîchissent à l’automne. Croissance indéterminée. 80 jours. Cette variété ancienne est originaire du nord de l’Italie.
De Berao Variété très spectaculaire. Les plants peuvent atteindre 4m50 de hauteur ! Tomates de type “Roma”. Croissance indéterminée.	Fakel Très belle variété de tomate-cerise rouge aux fruits de 30 grammes. Très bonne productivité. Plantes assez hautes. Croissance indéterminée.	Glasnot Cette variété relativement précoce produit de très beaux fruits de couleur rouge orange et de 180 à 300 grammes. Très belle saveur. Cette variété ancienne est originaire de Sibérie.
Liberty Bell Tomate à farcir de couleur rouge et à la forme de petit poivron à trois lobes. Les fruits creux sont prêts à accueillir la farce. Ils font 150 grammes. Saveur douce. Croissance vigoureuse et indéterminée. 80 jours.	New Zealand Pear Fruits très charnus en forme de grosse poire. Bonne saveur. Variété adaptée à la confection de sauces et de conserves. Plantes très vigoureuses à la croissance indéterminée. 90 jours. Très ancienne variété originaire de Nouvelle-Zélande.	Olomovic Les fruits de 150 grammes sont quelque peu aplatis. Plante à la croissance semi-indéterminée. Variété de mi-saison. Bonne productivité. Cette variété est originaire d’Europe de l’est et elle fut envoyée aux USA, en 1976, par l’obtenteur Tchèque Milan Sodomka.
Orenburg Giant Saveur excellente. Croissance indéterminée. Fruits presque ronds de couleur rouge cramoisie et pesant de 300 à 1200 grammes. 75 jours. Variété originaire de la Russie occidentale mais cultivée en Sibérie.	Pêche rouge Cette variété produit de petits fruits d’une cinquantaine de grammes. La peau est veloutée et couverte d’un duvet comme une pêche. Cette variété fut transmise par Marina Danilenko, une des premières semencières autonomes de la période de la Perestroika en Russie.	Principe Borghese Les fruits en forme de prune croissent en grappes et doivent être tuteurés. La plante en produit des centaines. Les fruits sont très denses avec peu de jus et peu de graines. Ils font de 30 à 60 grammes. Les plants peuvent être mis à sécher dans un endroit sec. Croissance indéterminée. 75 jours. En Italie, c’est l’une des principales variétés de tomates à sécher au soleil ou à utiliser pour les conserves.

très bon a savoir tjs utile merci bcp mounette